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2022春夏“男装”趋势:身材内卷!大牌把露脐装、超短裤安排上了_百度...

随着这季男装时装周的陆续发布，越来越能体会到“时髦不分性别，穿衣就要自由”的意义了，不管是fendi、prada还是Etro，这季的男装系列，简直把无性别这三个字穿在身上，而且身上布料越来越少，无一不是对男士身材的发起的挑战，男装也要内卷了！

前有Fendi式超短上衣炫腹，后有Prada式超短裤秀腿，还有Etro式lou胸

Fendi的这场秀以罗马之景为灵感，以蔚蓝的大海为背景，向大家展示了一场视觉盛宴。这次的fendi主打超短的露脐上衣，结合廓形的剪裁，率性自然，打破穿衣性别界限。同时配色上大规模搭配了深浅不一的绿色系与黄色系，很有春夏的盎然氛围。

反观prada，在身材内卷这季事上大概是准备和fendi一战吧！裙式的超短裤太考虑身材和气质了

在地中海的意大利撒丁岛，在壮丽的海景下，在大面积的红色建筑内，模特们身穿线条模糊的热裤、以及更多无性别的元素，展示穿衣自由的 时尚 。

而且在这一季男装中，随处可见品牌熟悉的设计元素，比如标志性的PRADA倒三角形logo，以及灵感来源于维多利亚时代的连体泳衣等，真正无性别差异，男女都可以穿，实用又好看。

在Etro发布2022春夏男装系列，表达了游牧式的性感男人

以米兰Scalo Farini 前的铁路轨道为秀场，男模们身着2022春夏最新系列，打造“不好好穿衣系列”！清新的具有游牧精神的色彩结合飘逸轻薄的面料，让男人们展现出属于夏日的性感调调。

整个主题系列贯穿了“性感”二字，期待这些春夏款新衣由各位男明星上身演绎 ！

在Prada的戏梦中,以对立之境现原生之美

本季，Miuccia Prada和Raf Simons携手电影导演Nicolas Winding Refn，以时装为幕布，共同呈现以“原生触碰”（TOUCH OF CRUDE）为主题的秀场。

红蓝相间的霓虹灯光变幻浮现，迷离般的氛围，加上神秘的灯光和极具情绪感的音效与AMO布置呈现“原生状态”的纸质元素环形秀场，都让Prada 2023春夏女装时装秀现场如同一部艺术电影。

正如Nicolas Winding Refn在开场影片中对家居环境的拍摄，本系列亦聚焦于生活的真实痕迹，原始与感性、细腻与粗犷之间互为关联，彼此交融，消弭对立。在风格化的视觉中让原生的意义不期而遇地浮现。

这一季，设计师运用了大量的毛边、撕裂、褶皱等元素，包括连身裙开衩处与针织马甲领口的不规则撕裂、裙摆的褶皱等，都充满了粗粝的原生手作之美。

轻绸连衣裙深浅不一的色彩晕染，如同纸张上铺陈的墨迹皴法。褐色、墨色等与丝绸的光泽感相结合，又呈现出矿石和金属的自然纹理。这些都是对生活痕迹的捕捉，将偶然的记忆嵌入时装，它便拥有了诉说故事的空间。

这些狂放的元素虽中和了Prada的精致感，却并不繁杂，以简洁锐利的处理营造出了强烈的戏剧性与先锋感。

运用画面的强烈对比，来让观众自发地聚焦思考电影主题是Refn电影的一大特色。本季Prada，亦通过轻与重、淡与浓、粗糙与精致等多种对比，让戏剧感在最直接的视觉冲击中流露。

正如Nicolas Winding Refn最擅长以鲜明的色彩和冷暖对比来构成风格。本季女装系列，Prada也在黑白灰褐等中性色系之外加入饱和度极高的亮色系，构成极具冲突的视觉对比，就像是废土中摇曳的末日花朵：冷冽明艳，坚韧狂放。借由最直观的色彩来转译女性风格的多样性和冲突感，无疑是十分聪明的做法。女性之美是复杂的、莫测的、不断生长的。

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服装既是外在符号，也是内在空间。Prada本季将家居私服的轻盈薄纱运用于廓形外套、机能风夹克、风衣等日常单品上；晚宴外套和皮革夹克的融合、睡裙式样的裙装变身为晚礼服……将日常、隆重、私密等场合的边界重叠，幻化出生活的真实痕迹。

除此之外，连衣裙、外套、针织毛衣等单品也以半透明的形式呈现，裸露的触碰凸显出身体才是最原生的表意，脆弱和坚韧可以同时存在。

当睡裙式的吊带裙变身为晚礼服，这些都打通了私密衣着与日常着装的边界。

极简的黑白灰色系套装，依然是熟悉的Prada标志性流畅廓形。但点缀胸前的玫瑰花卉、后背的蝴蝶结，却是浪漫夸张的一笔，谁说极简主义不能谱写自己的幻想曲呢？

理想与现实、本真与浮华、浪漫与荒诞……戏剧般的对比张力，让Prada意欲传达的种种思考在风格化的视觉呈现中，成为一部意义无限的无声电影。

本季Prada依然延续品牌对极简美学的探索，时装需要摒弃无谓的复杂，坦诚而直白。尽管本系列十分强调戏剧感的呈现，但如何在繁饰里贯彻简约，才是Prada最重要的设计灵魂。

其中最令人惊喜的，是围绕“纸张”质感展开的有趣实验。Miuccia Prada认为，纸是最简单、最质朴的材料。它代表最原生的天然状态。在不少单品中，均可看到对纸张质感的模拟。廓形外套和半身裙的下摆都真实地模拟了被揉皱的纸张纹理，加以配合模特的手抓姿态。裙装则仿佛一整张被捏皱的“纸”，以褶皱作为曲线，展示身体与时装的亲密与自由。

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廓形西装外套、垫肩风衣、皮质大衣等单品则延续了实穿主义的精神。皮质外套更用巨大的领口和纽扣形成怪趣又含蓄的反差。

衬衫连体衣则是本季令人印象深刻的作品。将Prada制服概念和工业色调的府绸连体衣相融。穿透性别区隔，利落简洁。

包袋部分，本季将褶皱、平压、磨光等多重处理运用于经典包款。时装部分的“皱纸张”元素被运用在托特包、方形包袋上，并加上亮黄色、明粉色等多种颜色，辨识度极高。还点缀了花卉图案，更富戏剧感。

经典包款Re-Edition 1995和皮革手提包也出现在本季秀场，简洁复古的包型彰显不过时的Prada式优雅风尚。

尖头微翘的鞋头和粗高跟形成了怪诞有趣的对比，如同走入钢铁都市的爱丽丝，微妙地平衡了戏剧感和力量感。简洁的线条和多种颜色，也为它带来了丰富的搭配趣味。

本季模特妆容也延续迷离神秘的电影氛围，超长眼睫毛配合裸妆，充满了荒诞戏剧的先锋感。

原生，是最纯然的空白，

也是未经淘选的斑斓。

它是粗粝和细腻，原始和感性，

偶然和永恒。

是脆弱，也是坚韧。

是一张白纸，也是一块岩石。

是正确，也是错置。

在开放中，

Prada将生活的故事和痕迹投射在服装上，

让它成为意义生发的起点。

监制 / 宁李 Sherry

责编 / 陈西西

撰文 / 子墨

协助 / JOJO

有人说春夏变了,Prada也“变了”

在这个流量至上的时代，春夏是背道而驰的。

她拒绝频繁在刷存在感，没有作品面世的时候就选择平静生活。

年初春夏成为Prada代言人，不少网友留言甚至就只有简单两个字：适合。

品牌选人的考量是多维度的，不仅要可以“与流量共舞”，也要考量艺人本身的业务能力和实绩。

作为大陆屈指可数的金像奖影后，又自带文艺气质，所以“春夏”二字和Prada挂钩，几乎是顺理成章的事情。

单论 时尚 表现，春夏也绝对处于业内上游。

自出道以来，她凭借灵气的长相迅速成为 时尚 圈宠儿，气质也一如名字那般文艺，能轻松在大片中营造出故事感。

她最特别的地方在于身上还有一股精灵般的“诡异美”，有辨识度且不趋同，这是非常受 时尚 圈和大牌青睐的特质。

今天刚曝光的那组Prada时装秀“云看秀日记”也印证了这点。

简单的酒店房间，一束从窗外打入的微光，她自然沉静的肢体语言，让人看了心绪都宁静起来。

如果非要用一个词来形容她，作势君觉得“质感”最恰当不过了。

而这种“质感”不仅是依靠 时尚 输出来呈现，影视作品才是让她的这种特质的根基。

四年前，《踏血寻梅》让春夏成为了史上首位90后香港金像奖最佳女主角。

在好的伯乐调教下，她的表演天分毋庸置疑。从未接受过专业的表演培训的春夏，首次拍电影就击败了一众前辈。

但她能塑造出有血有肉的“王佳梅”，绝不仅仅像外界所说的“幸运”那么简单。

除了天赋和生活积淀，春夏身上的笃定与清晰的自我认知，才是她注定成为好演员的根基。

当年加冕影后一夜爆红，大把机会摆在眼前，但春夏却选择“闭关”了一年多，重新开始规划未来。

那会所有人都在说她没有乘胜追击，说她浪费了大好时机，她在采访中只是笑笑，不去过多解释。

直到和阿雅在异国的《奇遇人生》中，她自言自语式地道出了内心想法：

春夏自己的人生节奏，永远在自己的把握中。这样的清醒，也让她可以去放开尝试和体验一切，不在乎别人怎么想，怎么说。

她即将上档的，是待播剧《人生若如初见》，也是春夏首次作为女主出演连续剧。

她演的是一位叫做“秋红”的革命流亡者，为了剧情需要，她还专门恶补了日语。

因为哭戏较多，她常常陷在角色中走不出来。

媒体问她这是否是一种对演员的伤害时，她坚定地说：“这是我的工作，我的工作本身就是需要去使用自己。”

春夏仅凭预告片中的一个回眸，就拉升了观众的期待值，作势君也衷心希望她的这次小荧幕尝试能够成功。

另外春夏还特别出演了陈建斌执导的电影《第十一回》，同场飙戏的女演员还有周迅、宋佳和窦靖童。

奇妙的是，上述这些女演员、包括春夏身上都有一种特质，那种劲劲儿的、你说不清道不明却打从心底感觉她们迷人的特质。

但仔细观察，你会发现她好像没变，又好像变了。

前不久作势君看了一篇春夏的采访，她用了一个词形容自己的变化 —— “柔和”。

这个词很精准也很巧妙，她说以前自己总躲在坚硬的外壳里，但现在开始学会接纳这个世界，并敢于挑战更多的未知。

例如她不再像以前那么排斥商业片，她开始理解商业未必等于无趣。

《晴雅集》中她尝试了“泷夜”这个角色，虽然评价褒贬不一，但她体验过了，便觉得无悔于自己的选择。

而春夏这种不断自我更迭重塑的能力，更是被Prada这样的大牌相中的特质。

她近期不仅拍摄了文章开头的那组Prada Moment大片，还在之前出镜了Vogue策划的Prada 2021秋冬女装秀预热宣传。

除了品牌代言人春夏，金晨、俞飞鸿、赵磊、张宥浩、费启鸣和周奇悉数登场，演绎了属于Prada的新形象。

这些人选从演员到模特、再到歌手，身份、年龄、背景都不尽相同，无论你在哪个阶段，都可以找到属于自己的Prada时刻。

值得一提的是，这次Prada秋冬女装秀还特别设计了头排看秀的“虚拟秀场。

说到这场大秀本身，更是处处皆为亮点。

先看秀场布置，大概无数社交网络“中毒用户”大概已经按捺不住想去拍照打卡了。

冰冷的白色大理石，以及嵌在地面墙上的人造皮草，形成一冷一暖的对立面。

多个房间，每间的配色都不一样。

其实这里面也很有讲究，因为对立意味着矛盾，而联合设计总监Raf Simons和Miuccia Prada要做的，就是在矛盾中找到和谐，也就是Prada所强调的自由与兼容。

就像这场秀的主题“嬗变”一样，灵感来自于理念的更迭与变化。简单点来说，就是打破事物原有的界限，去 探索 无限可能。

事实上，Prada也做到了。

例如通过重构的方式，将晚礼服变成了实用的连体裤装。既能穿着去上班，也能直接下班走进晚宴，真正做到“一衣两用”。

同样，西装也能是优雅晚装，女性再也不用因为场合的切换而变更衣物，化繁琐为至简。

还有全场最抢眼的亮色手套，它们还兼具了包包的功能，小巧上镜分外可爱，三角造型又是Prada标志，妥妥地爆款预定。

不同单品的兼容，将既定的繁文缛节一一打破。

高度的美学自由，让Prada证明了“装饰”与“实穿”也有并存的可能。

和“嬗变”主题遥相呼应的，还有Prada对性别界限的推翻，它坚信男性与女性能兼容阳刚与阴柔两种特质，因此我们能看到不少和之前秋冬男装系列呼应的单品。

比较有意思的是，你能清晰地感受到Raf和Miuccia最各自最拿手的廓形和配色，在这个系列中实现了融合。

花一件衣服的钱，买到两位大神的作品，没想到幸福的这天来得有点突然。

各种材质也被脑洞大开地运用和拼接，不拘泥于传统“它应该被如何使用“的框架。

尤其是秀场后段各种人造皮草和亮片的碰撞，整个秀场氛围也从多姿的文艺，转向了浓郁的奢华风。

从衣面的缀饰，到人造皮草内侧的亮片，各种本不相融的材质搭配在一起，非常考验设计和工艺。

总之这绝不是一场会让你无聊的秀，你会发现两位设计师的源源不绝的创造力，彼此碰撞，却和谐共生。

而这种和谐，从秀场布置到时装甚至是包袋，都达成了高度统一，构筑出一个彻头彻尾“绝对完整”的Prada。

例如人造皮草和亮片也被运用到了包袋上，大容量的设计，在吸睛之余也兼具了使用功能。

另外Prada还从秀场的建筑线条延伸到了新款单肩包，这种明亮的神仙配色一拿出去就赢很大。

Prada还把从邀请函就预告起的针织元素搬到了包袋上，逐渐消融时装与包袋的界限。

最后需要强调的就是Prada的大热Cleo手袋，在这一季首次出现了“XL版本”，似乎男士也可以驾驭了。

从性别兼具到身体自由再是各种材质的相融，Raf Simons和Miuccia Prada对世界对立面的解读，令Prada打破了所有俗成的设计语汇。

既拓宽了对不同领域的 探索 ，也把大胆先锋的态度浇灌在品牌精神之中。

为进一步探讨新系列，Prada依旧延续了秀后对话的环节，Miuccia的“第一迷弟”——设计师Marc Jacobs的亮相令人惊喜。

当被问到什么是“Prada感”时，Marc Jacobs一语中的：“我们对Prada的认知，就是它对万事万物非凡的品位和眼光，它的文化、智慧以及 时尚 触觉。”

Prada这样的老牌时装屋能在时下焕发出前所未有的活力，并引领着风潮，而这一切的答案，就藏在了Prada本季女装秀的主题 ——“嬗变”之中。

正如文首讲到过的春夏一样，如今她有自己的艺术坚持和辨识特质，却不再觉得要完全放弃拓展商业的价值与可能性。

正是在这样的碰撞与激荡之下，才能诞生一个成熟的演员，也才能促生一个有生命力的 时尚 品牌。

只要守住有创造力的灵魂与足够笃定的方向，一切其它都微不足道。

作势君很喜欢美国导演Lee Daniels在秀后对谈中的一段话：“我觉得Miuccia Prada和Raf Simons的作品也是如此，它们拥有灵魂，最终吸引我们的就是其中的灵魂。”

作势

Chrison

逐渐柔软，却愈发坚定。

她后悔参加《浪姐》，要做最独立的老板娘

春晚 时尚 秀为何遭到抨击，这源于一场跨国偷窃……

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