玉蝶黑腐的原因是什么 玉蝶黑腐的原因有哪些

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玉蝶黑腐的原因是什么 玉蝶黑腐的原因有哪些

养过玉蝶的花友都知道玉蝶有个很大的缺点就是很容易黑腐，其实想挽救黒腐的玉蝶也不是没办法，只不过要看黑腐的程度，如果发现及时还有挽救的希望，但是如果发现的晚，神仙都难就了。即使是养了好几年的玉蝶说黑就黑，分分钟死给你看。

玉蝶为什么会黒腐

玉蝶黒腐的内因：

其实，黑腐是玉蝶的一种遗传病，它的基因里就带有了易黑腐或不耐黑腐的基因，有些品种十分容易得黑腐病，有些则基本不得，景天里石莲(玉蝶、静夜之类)的较易得黑腐病，银波属(熊童子之类)的几乎不得黑腐病，青锁龙(达摩方塔之类)和景天属(虹之玉、乙女心之类)的也很难出现黒腐，莲花掌虽然也会黑但不像石莲那样这么容易黑，这说明石莲这一类的在其抗逆基因里黑腐抗性就弱，较易黑腐。

玉蝶黒腐的外因：

玉蝶黑腐部位一般多发生于靠进根部的茎部，也有些多发生于和土壤有相关接触的茎部，说明在空气置换较少或接触部位多的地方，发生黑腐几率高，我不知道黑腐是怎样形成的，但我们可以根据黑腐发生教训来避免黑腐的几率，以下几点是实际栽种过程中总结出的易发生黑腐诱因：

1、土壤不够透气，原因是植料太过细小，代表就是园土，整个土壤内部被糊的密不透气，这样在高温的时候会容易从根茎部进始黑腐。

2、高温给水，这个主要是夏天了，浇水最好在晚9点后，最好看天气预报，挑一个第二天阴天但又不下雨的天浇，避免第二天高温高湿或下雨后又浇一边，形成积水。

3、新种下的玉蝶最好除去那些细小的毛细根，保留那些较粗的根，潮土种下，放在亮点的地方，或适当遮荫，等待缓盆，如顺利的话半个月就有明显状态上的变化，如果实无变化，最多一个月则要看一下，是否根部出现黑腐状态，有时候一个新种植的植株长时间没变化或变差，很可能埋入土中的那截已出现黑腐的症状，这种你拨出来一般会发现和你种下去的时候根几乎没的变化也无新发根，所以新种缓盆也有一定的黑腐风险。

4、生长状态差，就像人免疫系统低时会得病一样，一般来说植株是否健康很大取决于根，根好则即使没有光和温差，整株植株的抗性也不会太差，但根不好时，植株将进入发根状态，在新根没有生出时只能进行自我内耗，这个阶段整个植株抗性很低较易发生黑腐，这也是上面第3点为什么新种玉蝶易黑腐。

5、细菌性感染，这个就不说了，我不知道都是什么菌会引起黑腐，总之把植料弄的干净些有好处。

6、介壳虫害，这个养景天的都很头痛，大家都会和介壳虫做战， 介壳虫也是会引发黑腐的，它蜡制的外表不怕水，药水也难打死它，淡黄色的分泌物即粘手，也恶心，还粘在植物上堵塞气孔，至于弄死介壳虫的手法大家自行搜索吧，下图介壳虫导致的黑腐病，图上能看见它们的身影。

7、生理性黑腐，还可猜测有一部分黑腐是生理性的，可能是植物进化的一种结果，或者这种情况不属于黑腐但发病外观和黑腐十分接近，这种黑腐一般不至命，常常为达到的结果仅是分株，这种情况好发于茎下端细长部，这部分不具备完整的茎功能，豪无支撑力可言，看上去作用仅仅是连接主茎进行水份营养输送。

这种茎一般多长于高盆但只有半盆土的土中，这种种植方式一般只会有一个粗状的主茎，而其它的茎下部则会长的绵软细长(它叫须茎，这个不是玉蝶独有的，其实特玉莲、蓝石莲也会有这样的情况)，在靠进盆口处的茎才会长的较粗一些，而这些须茎就该是盆高土低，非主茎的叶为向光而加速生长而形成的，这种细茎根本没什么支撑力。

换盆的时候，你会发现它们还十分容易和主茎脱落，即使换盆无脱落，换完盆这些茎不能支撑，都完全是贴在土面上的，大大降低了群生的观赏性，而且这部分须茎也易黑腐，但大部分只是这段发生黑腐，向上到正常的茎部向下到连接主茎的根部就会停止并自愈，而这段旁茎的那段茎部由于贴土面会在茎部上生根形成独立供己，少数情况下黑腐会至不住至使整个旁茎乃至整株死掉，即使换盆脱落的带须茎的旁茎，就是重新种下一段时期后挖出发现这段须茎也会在土中腐掉，也有不腐的，但这段须茎很少或几乎不会有根，所以换盆脱落的这种茎，就把须茎剪掉晾干再种下吧，关于这一点，这只是我在种的时候发生的一些情况进行的猜测，没有数据对比，也是没时间做这种系统的工作，只是感觉有一些这样的情况会发生，也不是少数，所以就写出来，也可能是我所处的环境个例，不以偏概全，但种的时候还是建议土给的多一些，不要只给半盆土。

假昙花的养殖方法

假昙花的养殖方法(基本知识)：

最佳繁殖时间：假昙花多采用扦插的方式进行繁殖，多在3~4月进行;

最佳生长土壤：假昙花宜于疏松、排水良好的砂壤土生长;

生长湿度要求：假昙花喜湿润，为保持较高的空气湿度，可在植株周围台架、地面等处每天洒水数次;

最佳生长温度：假昙花适宜的生长温度为15~25℃，越冬温度不低于10℃;

最佳生长光照：喜温暖湿润环境，夏季要求遮荫50{bf}~60{bf}，冬季要求向阳环境。

假昙花的养殖注意事项：

施撒肥料：

假昙花较喜肥，对肥料的要求也较多。以腐熟的有机肥为好，加上少量的骨粉或过磷酸钙。在准备土壤时加入，与盆土混合均匀，施用量为盆土的1/20至1/30。春季新茎长出后，开始追肥，生长期间如见叶片发黄，应追施500倍硫酸亚铁溶液一次，现花蕾后追施1000倍磷酸二氢钾一次，花凋谢后，每隔20天左右，增施一次磷、钾肥，秋末应停止施肥。

浇水要点：

假昙花在整个生长和开花期需要充足的水分，使盆土经常保持湿润，但避免盆内积水。花期结束后有2～3周休眠期。要少浇水，只维持盆土不完全干燥即可。休眠期过后逐步增加浇水量。开始时盆土表面1厘米左右变干，底土仍然湿时便可以浇水，直到开春为止。冬季室内温降至15℃以下时，应少浇水，以保持盆土不干即可。喜湿润，为保持较高的空气湿度，可在植株周围台架、地面等处每天洒水数次。

修剪要领：

假昙花花后休眠时应对植株进行1次修剪，剪去长势较弱和过密的节，以促进春季长出的新芽生长粗壮并于日后多开花。栽培二十多年的老株生长势开始变衰，需重新繁殖进行更新。

盆土更换：

通常在春末或夏初，开花后有短暂的休眠期，此期适宜换盆，换盆时将根部的旧培养土轻轻抖掉，再用新培养土重新栽植。如果用悬吊法种植，则可以用苔藓做盆栽基质，将植株栽种在浅盆中，待植株恢复生长后，悬吊在室内欣赏。土壤宜用泥炭土或腐叶土3份加1份沙或珍珠岩作盆栽用土。这种植物的根系不十分发达，栽种到直径10~13厘米的小盆中，花盆不宜过大。盆栽时，盆下部1/4左右填充颗粒状的碎砖块、盆片等，以利排水，透气。

繁殖要点：假昙花的繁殖可选用扦插、嫁接、或播种繁殖。

1、扦插法：可在3～4月，剪取生长健壮的厚实的茎节插入沙床，保持湿润，在25℃温度条件下，40天左右生根，待幼根由白变为黄褐色时，可上盆栽培。盆底要放些有机肥，肥上覆七后再放苗栽培。

2、嫁接法：为了培养伞状的悬垂株形以增加观赏价值，可用嫁接法进行繁殖。嫁接通常多在春、秋季进行。砧木多选用量天尺，叶仙人掌及片状仙人掌等。若用量天尺作砧木，在三个棱分别各接一个接穗;若选用叶仙人掌或片状仙人掌作砧木，可在顶部纵切一裂口，将接穗基部两面用刀片削去皮层，露出木质部，直接插入砧木切口内，用塑料条捆绑并罩上塑料袋，放置在遮阴处进行养护。一周后，接穗仍保持挺拔、鲜绿，表明已成活。通常，嫁接40天后。就可将苗盆移到阳光处进行正常养护管理。

3、播种法：多用于新品种的培育。闳为从播种需4～5年才能开花。假昙花播种后约2―3周能发芽。

假昙花知识扩展

假昙花的品种：

一、落花之舞

落花之舞(H，rosea)，植株常直立，有1～3条短的分枝。茎节扁平或3-5角形，初时红色然后变绿色，2～4厘米，边缘有2-3个网眼。网眼边缘有少量刚毛。花筒状，粉红色，长和直径3～4厘米果实扁球形，黄色，分布于巴西。

二、猿恋苇

猿恋苇(H.salicomioides) 又名念珠掌，直立或拱至下垂，然后变小质状，高可达1米，多分枝，茎节深绿色，圆筒肜，长和宽1.5～5厘米。网眼小，有短刚毛，花常生于幼嫩枝条顶端，金黄色至橙色，长和直径1～2厘米，分布于巴西。

三、孔雀昙花

孔雀昙花(E.ackermannii)，叶退化成为扁平肥厚的二棱形叶状茎，叶状茎长，边缘上对称着生粗锯齿状刺，刺座生于锯齿状缺刻处，水肥条件适宜时能够从刺座上长出翠绿光亮的嫩茎。嫩茎上有少量细刺，老茎则刺脱落，留有刺痕。

四、黄花假昙花

黄花假昙花(H.epiphylloides)，植株附生，灌水状，常下垂，茎节绿色，茎节长2～3厘米，宽1.5厘米，无刺，花黄色，1～2厘米长。分布于巴西。

五、圆筒枝假昙花

圆筒枝假昙花(H.herminiae)，植株附生，直立或拱形灌木状，30厘米高，枝条二分叉，茎节灰色或暗绿色，圆筒形，无棱，茎长2-5厘米，宽0.5厘米。花黄色，花常单生于边缘的网眼中，粉红色或粉紫色，2厘米长.直径2.5厘米。分布于巴西。

六、杂种假昙花

杂种假昙花(Hatiora)(graesen)，是盖氏假昙花(H.gaertneri)和落化之舞(H.rosea)的杂交种，在野外无分布，和盖氏假昙花相似，花单朵，稍微小，花萼较尖。

多肉植物的养殖心得

多肉植物的养殖心得

经常提到一些资深花友们这样说：“高手都是踏着植物的尸体过来的”。

如果要问在中国大地上哪里是多肉植物的地狱 ，可以很负责任的说，非两广莫属，高温，高湿，温差小，新手入坑自然是容易死伤无数。

花友他是去年冬季买的多肉，正是生长季，觉得一切都是美好滴，就开始了血拼的道路，各种买买买，各种小桩老桩大大小小几十盆，好生伺候着。好景不长，花友所在的地方出现的“变态”气候，使多肉死的死，残的残。几乎全军覆没。简直无法形容眼前的惨状。于是乎，花友一怒之下把肉肉装到大托盘里扔到公共阳台上，准备让它们自生自灭，让搞卫生的扫地阿姨捡走，眼不见心不烦。便拿起背囊，旅游去也。

旅游回来的花友，他发现阿姨没有收走肉肉，而处在放养模式的肉肉活的简直风生水起，瞬间逆袭，于是花友决定开始认真研究肉肉。

在某种意义上，多肉植物并不适合室内栽种，如果你想将它放在室内天天把玩，那趁早打消了这个念头，任何植物都是大自然的产物养育它，必须遵循自然的规律。否则非死即残，养肉肉离不开的几大要素：温度，阳光，土壤，流通的空气，缺一不可。

养到现在，花友甚至觉得一个良好的通风环境比充足的光照更重要。缺光可能只是毁容，不通风那可就是生死的区别了。

如何才叫空气流通呢，说的通俗点，就是有没有流动的风。风能够带走土壤里多余的湿度。给根系带来更多的空气。一个闷热的环境会迅速的将你的肉肉置于死地!通风条件是可以通过人工创造的，比如电风扇，加速空气的流通。

花友总结了以下几点养殖肉肉的必要因素：

1、光照：出状态的关键，大温差，加充足的光照。充足的日照，使肉肉的形态更加肥厚，短圆。叶片形态更美。

2、浇水：其实很多时候浇水要看情况花友他主要是看叶片来决定是否要浇水，如果叶片很坚挺很硬，就会延缓它的浇水时间。叶片的状态往往反映了植物对水的需求度。缺水的植物，叶片一般会发软，打蔫。根系好的多肉，浇水过后会迅速的恢复状态。如果你发现浇水频率不低，但是叶片始终软软的，那就要考虑是不是根系有问题了。

正午不要浇水。主要是考虑到很多花盆在阳光的照射下会非常的烫，这个时候一瓢水下去，那就真是温水煮青蛙了。花盆内会迅速的变成大蒸笼。浇水时间尽量选择在风大，凉爽的傍晚。

浇多少，是否要浇透，这个很难说，要看盆子的大小。小盆，大盆口的容器蒸发快，浇水频率可以稍微多些。夏天尽量午夜浇，并且看情况是否浇透，因为第二天太阳一起来，如果干不透闷在里边那又变成桑拿房了。最好的状态就是微湿,潮湿但是不积水。不至于让毛细根枯萎，又不能内涝.宁少勿多。水多真不是好事，它会让你的肉肉褪色，徒长。是一切黑腐细菌的源泉。

3、土壤：如果说气候没法改变，那么土壤是可以通过人为的改变配比来帮助肉肉更好的适应环境。应选择最快速度的排水功能的土壤。没有底孔的花盆坚决不用。不要纠结怎么配土，也没有好与不好，只有适合和不适合。

4、盆子的材质：不需要过分纠结，红陶盆不推荐。在颗粒土的作用下，红陶盆干燥的速度着实可怕。基本存不住水，很多时候都是植物还没吸到呢。就干透了。曾经有文献说，小体积的容器，能长出更茁壮的叶片。原理是小体积的容器限制了根茎的发展，让植株整体的生长速度变慢。进一步的矮化，壮实。所以平时看到形态特萌特肥的植株，一般都在控型盆里。

多肉的养护要点

高度肉质化的身躯让它储存了足够多的养分，害怕高湿的环境，好的根系是健康的保证。

1、关于度夏：一切生与死90{bf}的原因都出在根系上。一株根系不好的多肉植物是非常容易出现各种各样的问题的，没有好的根系作为支撑，消耗不掉多余的水分，高温高湿造成了细菌的过度繁殖，于是就黑腐了。

2、关于夏季断水：夏季断水的后果就是毛细根全部干死，秋天重新服盆!断水绝对是得不偿失，很多时候都是不得已而为之。

3、关于服盆缓根：夏天最好不要入某些木质化的老桩，原因不是不能服盆。而是夏天本来就是多肉的休眠期。整个新陈代谢都会变慢，包括对水的刺激反应，也会降低。所以在温度不适宜的时候很难发出新根。很多时候没等你坚持到它发根，就已经消耗的面目全非。幸运的能活过来，但是也难免破坏整体的品相。

最好的发根环境是微湿的环境。如何让植物知道自己“应该醒过来了”一个是温度，一个是湿度，干燥的颗粒土中，加上高温，让服盆变得异常困难。在服盆期的植物可以每天晚上朝着根部喷水，并不浇透，只为保持一个湿度而不积水。

结语：在自然界中，夏日休眠是多肉植物自我保护的手段，夏日炎热，干燥不得不降低自己的新陈代谢来抵御恶劣的环境。顺其自然吧，秋天再买，不要逆天而行，就少些纠结，再丑都别放弃，只要没死，来年都会美回来的，只要杆子在，不怕不逆袭。

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