生石花翻盆后多久浇水 生石花怎么翻盆

好的文章需要慢慢品鉴，但是我们付出百分之百的努力，生石花怎么翻盆的精彩内容等你来阅览，里面有生石花翻盆后多久浇水和生石花怎么翻盆都是给您精心准备的哦！

生石花翻盆后多久浇水 生石花怎么翻盆

夏季景天类的多肉忙着遮阴通风不折腾，却有类多肉反而在夏季折腾，那就是同样很热门的多肉————生石花，据说生石花幼苗移植或成株翻盆的最好在夏天当老株非常皱或完全干透的时候进行，有点不能理解?不妨参考下下面这篇文章，对生石花的翻盆修根做了很详细的介绍。就是大家都熟悉的生石花科尔(Cole)编号的制订者科尔夫妇，翻译者：Neal Xue。

生石花幼苗移植或成株翻盆的最好在夏天当老株非常皱或完全干透的时候进行。若过早地在春季或初夏翻盆，老株很可能会吸取水分，不愿干掉，因而同新株并存的时间会比正常情况久得多。若在夏末或秋天翻盆，因生石花正准备要进入“休眠”，不容易生新根。翻盆时，最好要将仍然留存的软皱的老株去掉，也要去掉一些已干透的皮壳和花茎。前者通常非常坚韧，最好使用弯头指甲剪去掉;后者有时非常脆，可能非常容易去掉，但通常也需要用剪刀或指甲钳。除非花茎非常松，否则不轻易地去拔，因为离生石花生长点太近，可能导致生石花受伤，甚至死亡。

生石花的老皮要不要保留在植株上这一普遍问题，很大程度上是个个人喜好问题。在原生地，取决于不同的气候条件，特别是降雨，生石花各分头们会在干旱期往下缩，雨后又往上伸头，这使得老皮的下部分碎裂，上部分变松，脱落的老皮碎片会被风吹走;或者，在非常干旱的地区，生石花的老皮在很多年后(也许50年或更长)会在植株周围、特别是在各分头之间累积成厚团层。让我们的生石花尽可能地接近自然，这一理念意味着我们不需要清理干透的老皮，但不幸的是，粉蚧们觉得老皮是很有吸引力的居所。折衷的方式是去掉可能给粉蚧提供巢穴的部分松掉的碎片，留下粉蚧不大可能进入的非常紧的老皮团层。

生石花翻盆时我们通常掐掉幼苗长根的末端、将成株木质化主根和侧根回剪至一个方便处理的长度，但通常是要剪到露出根的白色内核为止。有时候，在经过一段长长的干旱期后，生石花的根系会从末端往回枯死很长一段距离;有时根系受白色粉状真菌感染，也会引起根部往回枯死而失去吸水能力;有时候根部会形成一层厚厚的软木状外层。在所有这些情况下，根部都需要被回剪至露出新鲜的白色核心组织为止。如有必要，根部需要完全切除至植株底部。厚木状外层也可用一把干净锋利的刀剥除或在根侧切刻出凹痕，以便暴露出一小段新鲜的内核，新根会在适当的时候在暴露的内核点生长出来。

生石花修根后，我们可以将植株种在新盆里，并立刻浇透。若干得很厉害，植株通常会多次做出反应并在24小时内鼓胀起来，推测是通过体侧和切开的根系吸水的。在接下来的2-3周内，在所有的植株都有明显的已生根迹象和吸水生长迹象之前，土壤要保持湿而不涝，这通常最好以浸盆的方式达成。经常性、均匀的每日从顶部洒水也有帮助，特别是在干热气候下。待所有生石花都生根后，浇水方案可以正常化，逐渐延长浇水间隔，直至与其余收藏的生石花同等待遇。

有时候个别生石花会在翻盆后显示出未生根的迹象;或者，甚至一个根系稳定未经翻盆的托盘里，特别是经过干燥的冬天，一颗植株可能对给水没有反应。通常情况下，“点滴疗法”会在这个时候奏效。做法是缓慢地将水直接滴到该特定植株上，让水渗透至根部及以下，但不至于将同一托盘里其他相邻植株的土弄得过于潮湿。这需要每日滴灌一次，或甚至每日两次。(我们使用由一个瓶子和一个可控滴流管组成的医用静脉注射点滴器具，取得很大的成功。)任何情况下，如果几周后点滴疗法未取得预期效果，最好将植株挖出来，根部再多回剪一点，然后重新开始发根，如果植株是种在托盘里有其他植株在周围，自然也是采用点滴法发根。也可以将不愿发根的植株放在沙子里发好根，然后在不剪断新长的根须的情况下，种回至它在托盘里的位置，再使用点滴法直至根系稳定。

在所有情况下，建议在生石花翻盆后提供几天至一周或更久的一些额外的遮荫。花盆或托盘可以放在比平时的脚手架或花架顶部更阴凉的地方，或者用装有遮荫布或铁丝网膜或塑料网膜的框架遮住。托盘里正进行点滴疗法的植株需为其提供单独的罩子。可以用X光底片做出非常有效的遮荫装置，把它剪裁再装订成合适的形状，要留有合适的通气口。大小适当的锥形，顶部留有通风口，是非常令人满意的遮荫装置。

超人的多肉植物

2、超人的多肉植物

多年口碑老店，其他种子店几乎都开半年，超人的一直都在。一样的出手大方，每次都送厉害种子。种子出芽率有保障，秋播的品种对版。仙女杯、景天、生石花、多肉自播成株都有少量出售。

我共买了26份种子，六百多元(并不是贵，买了百粒装的)。推荐购买剑司诺娃，出芽率高，苗子很小就有红尖;想过仙女杯瘾又舍不得买成株的请关注超人，他家仙女杯亲测出芽率很高，仙女混三十多一份，实惠，雪山，西陌莎，初霜、御剑等我各买了50粒，看评论里大家的苗子也似乎可以带大(但仙女杯在国内的气候条件下很难达到进口成株的那种极致状态，可以播种玩玩，不用太大期望)

生石花种子偶尔有进口原包，很快会被抢购完。目前我播的出芽率大多七八成，最低的一个生石花原包也有五成，剑司、仙女杯基本百分之百。碧光环出芽率七八成，12元。新买了原始姬莲、原产地乌木、沙维娜还没播种。

剑司半年苗

初霜、西陌莎

3、绿阳新意植物馆 多肉种子店

卖家店，出芽率保持中上水平，秋天试播的生石花和星球混、乌鱼都对版，番杏和景天都有，常见品种齐全，价格适中，普通品种基本几元一份，满百包邮。(只是这家粉山地要十多元，比景天阁贵很多)

我买了32份，264元。推荐星球混、乌鱼混、生石花混合、日轮混、微纹混、乌木。可选购仙女杯套餐、山地玫瑰多品种套餐，不算最便宜，就是方便些，出芽率在六七成。

绿阳家的星球混苗长得挺壮，比同期景天阁～的星球混长得快。

最底下一排是景天阁～的星球，僵了，唉。

中间为乌鱼，20出6，生长缓慢基本不用管。跟星球混一样高温发芽，可以带一份养，成株毕竟也得好几十。

绿阳生石花混出芽率百分之五十，半年后健在二三十颗。下图一脱苗移苗了，很多戴帽子，都徒了，但看得出日轮玉混、碧琉璃混、雀卵玉对版，神笛玉、风铃玉我只出了一个，但是这些秋播苗都是在高温30度的时候试播的，不代表出芽不好。

乌木的种植配土

众所周知的，乌木算得上是多肉中的贵族...所以不少人在乌木的种植上也花尽心思，下文的作者Mr_CDN为了选配适合种植的乌木的配土，下了不少功夫，也许可以给各位种植乌木，或者景天类多肉一点参考。PS：原文有点长，精简了一些，看完会对你的配土选择有些启发。

先简单介绍一下乌木原产地的状况，便于我们建立乌木配土的基本思路。

于1992年正式发表的乌木，是在墨西哥北部的科阿韦拉州山谷里的砂质地表和岩石上被植物学家发现并采集到的。此区域日光充沛，气候干燥，昼夜温差大。在一年当中的大部分时间属于干旱的半沙漠气候，只在春、夏、秋三季出现短暂的降雨时节。由此可得，单就乌木的配土而言，“砂质”、“干旱”是关键词，这意味着同时拥有良好的持水力和透气性的颗粒介质，是乌木天然的爱。

持水性测试和导水性测试后，最终选择了以下5种介质：麦饭石、虹彩石、仙土、龙泉赤玉、高位泥炭。这里简单提一下高位泥炭，泥炭土根据分布情况被分为3个亚类。简单说低位泥炭属富营养型，有机质含量较低，偏碱性。而高位泥炭正好相反，属于贫营养型，有机质含量较高，偏酸性，造炭植物主要为地表苔藓类植物，因苔藓类机体构造，能更好的兼顾持水与透气的需求。中位泥炭就是高、低二者的过渡层，兼顾二者的属性，PH值呈中性。

这些介质中持水力时间最长的是虹彩石，我想这和虹彩石里大量保有的多孔质火山岩及浮石有着直接关系。接下来是龙泉赤玉，这一点也不奇怪，熟悉赤玉土的人都知道。但它的持水时间只位居第三，排在第二的则是持水量表现适中的，水分蒸腾缓慢的仙土。最不给力的是麦饭石，持水量、持水时间都出奇的低，但在我们无法抛弃它在微量元素、水质平衡、土壤改良等方面做出的杰出贡献的前提下，将它视为一种有效削弱介质持水力的调节剂，也是它的第二意义所在。

此外，这些介质种的虹彩石，龙泉赤玉土，高位泥炭都有比较好的导水性。良好的导水性(包括自下而上吸水的能力)能确保水分在介质内部均匀的扩散、存储，有利于根系的发展和平衡。

正题来了！有了以上参考、分析、测试等工作，问题变得明朗而精确，再经历数次尝试和调整，我们最终确定了这样的配置比例。

乌木成长土介质构成：虹彩石(20%)、龙泉赤玉土(20%)、仙土(20%)、麦饭石(20%)、高位泥炭(20%)

乌木上色土介质构成：虹彩石(30%)、龙泉赤玉土(30%)、仙土(20%)、麦饭石(20%)

先来看看经过我们改良的本土化了的乌木上色土的配置。

1.基质：

选用持水、透气性俱佳且少量含有长效缓释肥，弱酸性，无菌，结构、性质稳定的虹彩石作为基础介质，为配方定性。

2.基质增益：

为了全面提升基质的导水性和亲根性，龙泉赤玉作为这方面的专家义无返顾的加入了队伍。

以上两种介质的混合体占据了配方60%的比重，作为培养基，同时确保了持水力、透气性、导水性、亲根性，也维持了适中的土壤容重，奠定了弱酸的介质环境。

3.主肥来源：

前面已经介绍过，因原生地客观因素和乌木上色、控型的特殊要求所致，乌木在生长时仅需要适可而止的肥力。虹彩石里缓释肥的比例看来太小了，我们找来了最适合乌木的天然肥源介质：仙土。相对于其它富营养介质，它具有坚固且稳定的颗粒状结构，能兼顾持水力和透气性，又能提供植物生长所必须的氮、磷、钾等主要肥力，再加上它的亲根性、弱酸性、无菌、防虫等优势，这一切都令它很难被取代。

4.补足和调节：

例数麦饭石的优势，可能十个指头都不太够。首先为植株提供了丰富的微量元素补给，其次改善水质、活化土壤、供氧，同时也具有长期稳定的物理结构，不影响介质的透气性。还有刚才提到的，在过于潮湿的环境里，加大麦饭石比重能对介质的持水力起到有效的控制作用。

在上色土的基础之上，我们再来看看专供小苗（冠幅5cm以下）使用的成长土配置。

小苗茁壮成长对介质的需求有什么不同？简单说就是更充足的养料供给和源源不断的水、空气。但有得必有失，为此可以放弃甚至是必须放弃的，是对紧凑株型过分的强调和过早因施虐上上的漂亮颜色。那么如何改造呢？加缓释肥？这显然不是明智之举。既提升介质的持水力，又不能过多损失透气性，还要保肥和适度提升肥力，选择富含有机物又保水透气的高位泥炭土，看来是不二的选择。考虑到虹彩、龙泉赤玉在保水、亲根方面是同样优秀的介质，看来和泥炭有些重复，于是我们适当降低了二者的比例，为泥炭的参与腾出一席之地。而麦饭石、仙土作为介质供给的主要来源，比例维持不变。

关于铺面、垫底介质：

1.铺面——麦饭石

麦饭石是饮用水滤材的主要原料，是因为它蕴含的那些矿物质、常量元素、微量元素、稀土元素、氨基酸、氧分是“过水溶出”的，它对有害物质的吸附动作也是通过“过水”完成的。考虑到浇水时自上而下的流动性，这是麦饭石铺面的主要原因。另外两点好处，一是美观，二是麦饭石容重大，压在上面有利于稳固介质的物理结构，降低因搬动、震荡所导致的颗粒介质内部位移、摩擦引起的伤根风险。而且还能非常有效的避免介质表层的轻质材料（如浮石、泥炭等）被风吹跑。

2.垫底——大颗粒浮石

盆栽底石，是个老话题了，实践证明对于精养来说还是很有必要的。要求质轻，颗粒大而坚固，孔隙多，贫瘠，能迅速散失水分，在植器底层形成一个水分调节层，便于空气顺利进入它之上的根系发达区域帮助根系健康代谢、生长。我们认为大颗粒浮石（粒径约8-20mm）是个不错的选择，一直用它给种植乌木的植器垫底，可以根据大小分分类，把最大的放在最底层，然后往上依次变小，最后和乌木配方土平顺衔接（大颗粒的火山石也是不错的替品）。

当然，也要借此稍作提醒：严格来说，北方干燥、日照充沛，而南方湿热多雨，晴天相对较少，这样的差异性的确会对介质属性造成一定影响。那么在干燥的地区，介质中应更加强调虹彩石、赤玉土等持水力强的介质的保有量，甚至可以考虑为介质加入少量高位泥炭；而在潮湿的地区，则可以考虑适当减少保水材质的比重，用更多的麦饭石取而代之。也可以选择一样的配土，在浇水频率上有所调整。

关于颗粒大小的问题：

栽培介质中，颗粒大小一直被认为和亲根性有直接的相关性，所以有必要最后说明一下粒径的选择。

虹彩石，只有一种规格。当中颗粒大小相对丰富，能够合理的相互堆砌，填充。

龙泉赤玉，3-6mm规格。

仙土，小号，粒径大约在3-10mm之间。

麦饭石，3-6mm规格。

提醒：所有介质（除泥炭外）使用前应过1mm筛，清除粉尘，确保良好的透气性。

应该有人会问，用于苗期的成长土，要不要使用比上色土更细的颗粒？这一点我们一开始也很当回事。后来经过大、小颗粒种植的比对试验，我们发现，与上色土大小一致的成长土颗粒种出来的苗子，反而比小颗粒种的苗子成长得更加健康、茁壮。究其原因，我想是因为在成长土中添入的高位泥炭，本就已经靠它细碎、易散的特殊构造，适度填充了颗粒间的孔隙，让介质变得更加紧实，等于变相缩小了介质的粒径。如果再缩小成长土的粒径，则有一点操之过激，介质持水力过剩，而透气性又不足了。

至此，我们有必要重温一下最初敲定下来的配土思路，是它指引我们最终找到了答案。

1.颗粒为主，兼顾持水力和透气性；

2.肥力低，但不失丰富的矿物质、微量元素等；

3.确保不俗的亲根性和导水性；

4.相对稳定的物理结构；

5.弱酸性介质环境；

6.适中的容重。

我想同时它也告诉我们一个道理，配土这件事是条条大路通罗马而万变不离其宗的。只要抓住了这个“宗”，其实形式上怎么变都可以。还有仅靠浇水技巧就能把纯泥炭栽的祖宗伺候好的呢，没法说。但对于我们这些新手来说，还是老老实实把土配好，才能弥补我们日常养护方面的粗糙和笨拙，养出更精致的乌木来。这些工作，仅仅代表我们自己的思路和经验，而不是唯一答案，在此奉上，希望能对需要的人有帮助。

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